Все статьи     |     Деревянные винты и гайки

Инструменты

Рубанок своими руками

Столяр из Великобритании любит мастерить инструменты своими руками. О том, как можно самому сделать рубанок, рассказывается в этой статье.

Один из моих любимых инструментов — рубанок. У меня есть несколько металлических, но мои любимые — самодельные деревянные. Они сделаны специально под мои руки и приёмы работы.

Рубанок с овальной железкой — очень полезный инструмент. Он прекрасно подходит для обработки филёнчатых дверей, рельефа на дверных панелях или гладких криволинейных деталей после выпиливания их по контуру на ленточной пиле. Работая такими рубанками, я могу обработать кривые поверхности настолько гладко, что до отделки зачистка не нужна.

Железка и стружколоматель

Так как железка определяет размеры корпуса рубанка. первый шаг — выбрать её и стружколоматель. Для маленьких специальных рубанков я использую железки от старых рубанков, а для рубанков с овальными железками — готовые железки. Они уже завалены по радиусу и продаются с подогнанными стружколомателями.

Выбор и обработка заготовки

Превосходные рубанки можно сделать из распространённых пород древесины — березы, твердого клёна или железного дерева. Заготовка должна быть на 25...50 мм длиннее и шире окончательных размеров рубанка. Ширина определяется железкой плюс 3 мм плюс около 20 мм на щёчки и ещё припуск 6 мм для обработки на станках. Для очень маленького рубанка толщина щёчек может быть около 6 мм.

Я размечаю рубанок так, чтобы годовые кольца шли перпендикулярно подошве, а волокно шло вниз от передней части к задней. Чтобы после распиливания заготовки части можно было собрать в нужном порядке, на передней стороне блока вершиной верх рисую ориентирующий треугольник см. рис

Чтобы изготовить рубанок, делаю вначале две детали средней секции, между которыми клином фиксирую железку и стружколоматель, а затем — две щечки (см. рис.).

Корпус рубанка я собираю из распиленной на две части одной заготовки. Щёчки выпиливаю на ленточной пиле из каждой части заготовки, а затем среднюю секцию распиливаю на части, одновременно формируя постель железки и проём стружко-ломателя. Клин выпиливаю из оставшегося обрезка. После сборки корпус и подошву обрабатываю по форме, а затем рубанок точно регулирую.

Оставив среднюю секцию на 3 мм шире железки и дав еще 3 мм припуска на обработку средней секции до прямоугольной формы, я разметил и отпилил щёчки на ленточной пиле. Затем под углом 45° разметил постель железки и для свободного выхода стружки, под углом 60° — леток переднего проёма и распилил среднюю секцию на переднюю часть (носок) и заднюю часть (пятку) (см. рис.). Из выпиленного куска я потом сделал клин. Изготовив простой шаблон из фанеры, выбрал паз для головки винта, закончив его на расстоянии около 20 мм от нижней плоскости корпуса. Паз можно выбрать стамеской или выдолбить.

До сборки рубанка я напильником грубо обработал ротик средней секции по форме железки. Потом, положив заднюю часть средней секции на бок, приложил на место железку и, придвинув к ним переднюю часть, проверил подгонку.

Затем эту предварительную сборку раздвинул так, чтобы между частями средней секции получился зазор 3 мм для железки толщиной 4,5 мм, формирующий ротик рубанка. После этого, выровняв и прочно сжав все части рубанка, через щёчки в средней секции на обеих боковых сторонах я просверлил несколько отверстий для установочных шкантов и вклеил их на место (см. рис.).

Для рубанков я предпочитаю прямоугольные формы и не трачу время на облагораживание внешнего вида. Для пальцев в боковых стенках выбираю небольшие ниши, а для удобного захвата с углов снимаю фаски.

После придания окончательной формы рубанку они будут отпилены, но до этого обеспечат точную выставку отдельных деталей для подгонки поперечного стержня. Чтобы шканты не мешали при склейке рубанка, я отпилил их заподлицо со щёчками.

По концам поперечного стержня сделал круглые шипы, входящие в отверстия в щёчках, за счёт которых он вращается под углом к клину. Чтобы просверлить отверстия для поперечного стержня на верхней плоскости рубанка, под прямым углом к боковым сторонам я провёл вспомогательную линию (см. рис.). Затем со сборки снял одну щёчку и с установленной железкой и стружколомателем перенёс линию на оставшуюся щёчку (см. рис.). Потом со средней секции снял вторую щёчку и на расстоянии 22 мм от нижней плоскости рубанка и 12 мм от верха стружколомателя разметил центр отверстия для стержня (см. рис.).

По вспомогательным линиям я выровнял щёчки, стянул их и для гарантии точного положения отверстия поперечного стержня просверлил отверстие на сверлильном станке.

После этого по вспомогательным линиям совместил щёчки, сжал их струбцинами и для гарантии того, что отверстие 08 мм будет просверлено под прямым углом, просверлил его на сверлильном станке.

Поперечный стержень сделан из той же древесины (сечение бруска — 12x12 мм), что и корпус рубанка длиной, равной общей ширине рубанка, включая щёчки. Длина шипов равна толщине щёчек. На каждом конце стержня запилил по четыре заплечика, а затем скруглил шипы ножом. Для гарантии легкого выхода стружки верхние ребра средней части поперечного стержня скруглены. Сделав поперечный стержень, я проверил его подгонку к рубанку. Стержень должен вращаться не слишком туго.

Сборка рубанка

Насухо подогнав поперечный стержень, я проверил, чтобы шипы и установочные шканты были заподлицо со щёчками, а затем склеил их и, защитив щёчки прокладками, зажал струбцинами все детали корпуса рубанка. Когда клей высох, я зачистил выступивший клей и, чтобы выровнять подошву над стыками, сделал один легкий проход на строгальном станке.

Затем нарисовал желаемый профиль колодки и опилил её (фото 1). Клин нужной формы я выпилил из обрезка от средней секции и подогнал его между стружколомателем и поперечным стержнем. Если клин — слишком плоский, его будет трудно выбить, а если угол — слишком большой, клин будет выбит даже слабым ударом.

Собрав рубанок, я сформировал подошву и переделал ротик для более точной подгонки к железке с учётом назначения рубанка. Хотя очень узкая щель перед железкой — неотъемлемое условие тонкого сьёма стружки, щель шириной 0,8 мм лучше подходит для грубой стружки. Подгонка ротика рубанка к железке — самый тяжелый и медленный этап работы, так как леток надо скруглить в соответствии с кривизной железки через маленький проём в подошве рубанка. Если рубанок я изготавливаю или точно регулирую для снятия тонкой стружки, главное, чтобы проём ротика был как можно уже.

Я заклинил железку у изогнутой линии передней части средней секции и сформировал подошву по радиусу. Для этого зажал в тисках рубанок подошвой вверх и от внешних рёбер к середине, где надо снять очень мало древесины, а затем прострогал её рубанком с плоской подошвой.

Когда до радиуса железки в рубанке осталось 0,8 мм, я, чтобы удалить следы от рубанка, перешёл на циклю. Затем на пластине закрепил мелкую шкурку и, покачивая рубанок с бока на бок, длинными равномерными проходами зачистил нижнюю плоскость рубанка. После этого тщательно осмотрел контур подошвы и радиус железки. В заключение я окончательно зачистил подошву микронной шкуркой, прикреплённой к плоской поверхности.

Точная регулировка рубанка

После зачистки железка ещё не может пройти через ротик рубанка. Поэтому я аккуратно снял древесину перед железкой маленьким напильником (фото 2) до тех пор, пока ротик и железка точно не совпали и железка немного вышла из подошвы.

Если я удовлетворен качеством рубанка, то покрываю весь инструмент очень тонким слоем лака или масла, а на все торцевые волокна наношу дополнительный их слой.