Все статьи     |     Зеркало и табурет

Мебель

Точеные стулья своими руками

В центрах токарного станка трудно выточить стойки и проножки, так как из-за маленького диаметра они могут прогнуться. Кроме того, стойки и проножки должны быть одинаковыми по размерам, иначе сборка каждого стула или табурета из-за утомительной подгонки превратится в кошмарное занятие.

Я решил эту проблему, а заодно и ускорил работу с помощью самодельного приспособления (я его называю резаком), которым можно грубо обточить стойки и проножки до одинакового диаметра. Затем окончательно обработал их ручным рубанком и зачистил.

Резаки для круглых заготовок — прямоугольные деревянные блоки с отверстиями, через которое проходит заготовка. На одной стороне блока я выбрал под углом продольный паз, в котором установил стамеску, прижав её струбциной. Приспособление можно подавать от руки или опираясь на подручник токарного станка.

Чтобы сделать отверстие, я закрепил блок на планшайбе и просверлил отверстие сверлом, равным диаметру обработанной круглой заготовки. Затем скобелем придал входу в отверстие конусную форму так, чтобы вход был немного больше диаметра обтачиваемой заготовки. Угловой паз (рис. 1) выпилил на настольной дисковой пиле с диском, наклонённым под углом.

Приспособление для обработки заготовки я сделал из бруска сечением 20x20 мм — на одном конце и до 017 мм — на другом конце.

Чтобы на концах полученных стержней выточить шипы 012 мм, я сделал ещё одно приспособление, которое имеет направляющий блок со сквозным отверстием 017 мм (см. рис. 1). Соосность этого отверстия и отверстия 012 мм

Для сверления отверстий к проножкам автор использует брусок 50x100 мм со сквозным отверстием, которое служит направляющим для дрели. Чтобы избежать расщепления, сверло с удлинителем (приваренным к сверлу штырем) извлекают, когда центрирующий кончик выходит наружу. Затем отверстие сверлят с другой стороны.

входа гарантирует правильное центрирование шипа в процессе точения. Для обеспечения соосности я выточил стойку 012 мм — на одном конце и 017 мм — на другом. Для этого вставил стойку в приспособление и надел на неё направляющий блок. При точении шипа стойку зафиксировал шурупом.

Третье приспособление необходимо для вытачивания конусных стоек стульев или проножек табуреток с уменьшением диаметра от 17 мм до 10 мм.

Чтобы обточить заготовку шканта по длине, я сделал несколько центров, крепящихся к передней бабке токарного станка. Это — простые деревянные патроны, состоящие из деревянного блока, прикреплённого шурупами к планшайбе. В самом большом я вырезал отверстие под заготовку квадратного сечения. А в маленьком центре просверлил ступенчатое отверстие сначала 012 мм, а потом — 013 мм. Для крепления заготовки в задней бабке из 50-мм деревянной пробки я сделал переходник и в одном его торце просверлил отверстие 012 мм.

Как работать с помощью приспособления. Я предпочитаю обрабатывать заготовки до сечения 20x20 мм и отпиливаю их по длине. Стамеску прижимаю к блоку С-образной струбциной так, чтобы лезвие перекрывало половину выреза. На токарном станке устанавливаю скорость 1350 об/мин и вставляю заготовку в центр. Другой конец её поддерживаю резаком. Затем включаю станок и правой рукой подаю резак вдоль заготовки. Это не так опасно, как кажется.

После некоторой практики я смог точить детали без поддержки резака подручником. Резак вдоль заготовки подаю до тех

пор, пока он не упрётся в центр. Если заготовку заедает в выходном отверстии резака, немного опускаю стамеску. Остановив станок, снимаю резак и аналогичным способом вытачиваю шип 012 мм на конце заготовки. Обработав пачку заготовок, прижимаю резак 017 мм к верстаку выходным отверстием на себя и прижимаю резак 012 мм. Пропускаю деталь через приспособление, зажимаю шип в электродрели, переключаю её на реверс и протягиваю через резак оставшуюся часть заготовки. Надо обточить тот очень короткий участок шканта, который был в ведущем центре и внутри резака, куда не смогла достать стамеска.

Чтобы получить на другом конце шип 012 мм, реверсирую дрель и подаю дальний конец каждой детали к резаку. Затем креплю на задней бабке переходник с отверстием 012 мм и, установив на токарном станке 2200 об/мин, обтачиваю деталь ручным рубанком и зачищаю поверхность ленточной шлифма-шинкой со шкуркой 120.

Работаю с приспособлением так. На верстаке в обычном положении насухо собираю стул или табурет. Двумя циркулями измеряю положение отверстий для проножек и намечаю их центры. Из обрезка доски сечением 50x100 мм делаю направляющую и сверлом с удлинителем сверлю в нём отверстие. Зажимаю направляющий блок в тисках, выравниваю сверло и начинаю сверлить отверстие для проножки. Как только центрирующий кончик выйдет из ножки, сверление заканчиваю. Поворачиваю изделие и таким же образом просверливаю ещё 3 ножки. Затем возвращаюсь к первой ножке и сверлю её с другой стороны.

Просверлив все отверстия для проножек, я снимаю передние (или задние) ножки, ставлю проножки и собираю стул ещё раз. Эта технология хороша для сквозных шипов с клиньями. Если вы предпочитаете глухие соединения или потайные соединения с клином, прикрепите к червячному сверлу ограничитель глубины.

Этот способ обработки позволяет получить большую точность. Кстати, и особого уменья здесь не требуется. Но есть один нюанс! Так как ножка, которую вы сверлите, стоит под углом, то надо подпилить режущую кромку сверла. Иначе она сначала войдет в контакт с наклонной стороной ножки и будет не резать, а рвать волокно.