Все статьи     |     Новый замок в старинной двери

Ремонт

Место встречи изменить нельзя

К шкафам и шкафчикам с двумя створками предъявляют общее требование — в закрытом положении ширина зазора между дверцами должна быть толщиной не более 0,8 мм. В идеале створки должны находиться в одной плоскости. Это требование трудно выполнить из-за разбухания или усушки древесины или каких-нибудь ошибок. Но есть несколько приемов, которые могут помочь.

1. Дверцы без притвора. Такие дверцы делают, если створки должны открываться независимо друг от друга.

Створки можно сделать с притвором, то есть с четвертями, выбранными в обеих центральных планках рамок дверец, или без него. В обоих случаях створки можно изготовить с валиком или без него. Створки без притвора можно прострогать или прикрепить к ним нащельник (молдинг), закрывающий щель.

Чтобы решить, какие створки делать, сначала надо ответить на несколько вопросов, связанных с конструкцией шкафчика. Будут ли в дверцах замки? Надо ли дверцы застеклять? Надо ли обеспечить легкий доступ к содержимому шкафчика, то есть должны ли створки открываться независимо друг от друга? Какие традиционные детали надо включить, если шкафчик будет сделан в определенном стиле?

Традиционно в шкафчиках типа секретеров или для хранения драгоценностей дверцы запирают и обычно центральные планки рамок створок делают с притвором, В застекленных шкафчиках замки могут не потребоваться, но, чтобы не проникал свет, створки должны быть с притвором или перекрываться нащельником .

Створки, открывающиеся независимо одна от другой, используют в шкафчиках, предназначенных для хранения вещей.

Тщательная подготовка заготовки.

Какие бы не были дверцы, с самого начала работы принимают меры, чтобы свести к минимуму скручивание створок. Для этого на необработанной заготовке размечают сразу все детали и убеждаются, что волокно на горизонтальных планках рамок обеих створок идет в одном направлении.

Вертикальные планки рамок дверец обрабатывают в два этапа. Выпиливают все детали с припуском - в 6 мм. Затем, чтобы снять внутренние напряжения и дать заготовке акклиматизироваться, их складывают в пачки. После выдержки обрабатывают заготовку до окончательной толщины и выпиливают соединения. Делают створки с припуском в 3 мм по длине и ширине и подгоняют их к проему в корпусе. За счет припуска можно скомпенсировать возможную не прямоугольность проема.

Большинство вещей, которые мы храним в шкафчиках, не должны быть под замком. Неудобно открыть одну створку, а другую оставить закрытой, чтобы найти тарелку или книгу.

Хорошо сделанные створки без притвора выглядят прекрасно. Чтобы свести зазор к минимуму кромки центральных планок рамок дверец скашивают так, чтобы створки могли открываться, не задевая друг друга. Скос — небольшой, около 2°.

При открывании створки не соприкасаются за счет скоса кромки под углом 2°.

Его формируют на строгальном станке или ручным рубанком. Зазор 0,8 мм обеспечивают окончательной зачисткой.

Выбор метизов для шкафчиков широк. Европейские 35-мм петли с чашками допускают регулировку по трем направлениям, что удобно, если надо выровнять стенку створки.

Маскировка щели нащельником . Нащельник — обрезок молдинга , прикрепленный к створке без притвора, чтобы закрыть щель. Обычно нащельник устанавливают на полноразмерные французские двери, где они служат конструкционной деталью и ограничителем. На шкафчике нащельник добавляют, чтобы свет не проникал в зазор между створками. Его устанавливают над зазором между стойками и приклеивают к передней (правой) створке.

Традиционные дверцы с притвором. Для изысканных изделий типа секретеров дверцы с притвором — скорее правило, чем исключение. Притвор нужен на шкафчиках со стеклянными дверцами и внутренней подсветкой.

При установке створок с притвором заднюю створку (которая открывается последней и является, как правило, левой, створкой) крепят к шкафчику шпингалетами или коленчатыми фиксаторами. Передняя створка (обычно правая) открывается первой. Она перекрывает заднюю створку, и ее защелкивают или запирают.

2 Дверцы без притвора с нащельником. Их используют, если зазор слишком велик и его надо замаскировать .

Важно рассчитать притвор на исходных размерах детали. Когда створки навешены, их ширина должна смотреться одинаковой. Так как задняя створка частично перекрыта передней, вертикальную планку рамки задней створки делают приблизительно на 6 мм шире центральной вертикальной планки передней створки. На задней створке выбирают четверть шириной 6 мм на половину толщины заготовки. Передняя створка должна иметь ответную четверть шириной 8 мм, выбранную с задней стороны центральной планки рамки. Разница в 2 мм позволяет сделать окончательную подгонку и не дает створкам тереться друг об друга.

После подгонки створок к проему их устанавливают так, чтобы передняя створка немного перекрывала заднюю . Окончательную подгонку делают рубанком. Древесину обстругивают так, чтобы посередине получился зазор 0,8 мм, а кромки скашивают приблизительно под углом 2°. Если створки заклиниваются с внутренней стороны, заднюю створку подстругивают зензубелем.

У задней створки должна быть защелка. Для крепления задней створки к корпусу можно использовать коленчатый фиксатор или врезную задвижку. Из соображений эстетики врезная задвижка размещается на створке сверху и снизу. Кроме того, задвижка может помочь сохранить правильную форму створки, если она немного деформирована. Коленчатые фиксаторы обычно крепят к неподвижной полке, установленной внизу проема.

Нащельник можно сделать на фрезерном станке. Сечение может иметь полукруглую или более сложную форму.

Нащельник приклеивают на лицевую сторону правой дверцы. Он закроет широкую щель или замаскирует незначительный перекос створок.

Не экономьте на метизах и выбирайте их из литой латуни. Плохие штампованные и кованые метизы снижают ценность всего изделия.

Независимо от фиксатора, чтобы створки не ушли в проем, часто устанавливают маленький ограничитель. Его крепят у крышки корпуса или в нижнюю полку врезают маленькую полукруглую деталь.

Замок подбирают в соответствии со стилем мебели. Для изделий часто используют накладной замок, а не врезной. Для правильной работы врезного замка в задней створке обычно вырезают непривлекательный паз. По другому ставят на дверцы накладные замки. Альтернативой замкам могут служить круглые вращающиеся ручки с защелкой.

3. Дверцы с притвором традиционно используют, если у шкафчика створки — и деревянные, и стеклянные, и свет не должен проникать между центральными планками рамок дверец.

Несколько доводов для использования валика. Когда две створки встречаются посередине и в закрытом положении находятся в разных плоскостях, то это выглядит как небрежная работа. Валик — выход из положения, чтобы скрыть незначительную ошибку. Формируют валики маленькой фрезой.

Для удобства изготовления валик может быть привязан к деталям изделия или стоять отдельно. Валик может помочь, если волокна на центральных стойках не совпадают.

Дополнительный валик используют как элемент отделки или для отвлечения внимания от немного перекошенных створок.

На створках с притвором чаще всего валик делают на передней (правой) створке. Поэтому можно сделать обе центральные вертикальные планки рамок створок одинаковой ширины. На передней створке валик имеет такую же ширину, как четверть на задней створке.

Притворы можно выпилить набором пазовых дисков, Их делают в половину толщины, которую имеют заготовки планки рамки дверцы.

Изящные валики лучше делать специальным инструментом. Обычно после фрез остается широкий паз или галтель.

Притвор передней створки скашивают рубанком. Чтобы стойки можно было подогнать с изящным зазором, заготовку делают с припуском.

Чтобы ширина планки передней сворки визуально была равна ширине планки задней створки, о ширине валика надо подумать перед началом работы. Не очень хорошая идея — добавить валик в последнюю минуту для компенсации коробления. Но иногда приходится маскировать скручивание на комплекте створок, которым валик не требовался. Чтобы сохранить симметрию, подстругивают на одну и ту же величину обе створки и, приклеив валик на переднюю створку, закрывают щель.

Подход к дверцам зависит от изделия. Проектирование отдельно стоящего предмета мебели отличается от проектирования комплекта мебели, заполняющего все помещение. Для изящного образца мебели делают дверцы с притвором и используют пару врезных задвижек с замком или вращающейся щеколдой. Валик добавляют, если он — часть конструкции или надо скрыть небольшое коробление.

Менее официальные изделия делают с притвором или без него в зависимости от того, что будет храниться в шкафу или из-за необходимости подсветки шкафчика изнутри. В результате все сводится к тем же исходным вопросам. Нужен ли замок? Должны ли створки пропускать свет? Должен ли быть обеспечен легкий доступ в шкафчик? И является ли это изделие официальным, представителем определенной эпохи?

Защелки с двойными шариками используют на дверцах с притвором и без него. Ответную часть крепят внутри крышки корпуса.

Временное крепление. Чтобы точно просверлить направляющие отверстия, основную часть крепят на створке двухсторонней липкой лентой.

Для створок с защелками и коленчатыми фиксаторами нужны ограничители. Их устанавливают в гнездах, выбранных посередине основания корпуса.

Установка защелок и замков

Традиционные метизы должны быть установлены точно, так как возможность регулировки их довольно ограничена. Но есть несколько хитростей, упрощающих установку. Кроме того, чтобы обеспечить себе больше свободы действия, некоторые типы метизов можно немножко доработать.

Защелки с двойным шариком. Такие защелки используют, если створки должны открываться независимо одна от другой. Эти же защелки служат и ограничителями.

Защелки такого типа состоят из двух частей — основной платы (ее называют папой), крепящейся к створке, и ответной (ее называют мамой) с парой подпружиненных опор, закрепленных в обойме. В большинстве случаев для установки защелки к крышке корпуса может быть прикреплен блок. Затяжку пружин в ответной части регулируют двумя винтами. Если защелка закрывается слишком резко, вскрывают корпус цилиндра и немного укорачивают пружину.

Деревянные ограничители. Шпингалеты и коленчатые фиксаторы не препятствуют раскачиванию створок. Поэтому для створок с такими метизами применяют ограничители. Их устанавливают независимо от типа защелок, задвижек и фиксаторов. Ограничитель — простая полукруглая кнопка, закрепленная клеем в гнезде, выбранном в основании. Кнопку устанавливают посередине проема, и служит она ограничителем сразу для обеих створок.

Режем шипы и пазы

С помощью этого приспособления можно держать стамеску точно на том месте, где хотят вырезать шип или паз соединения ласточкин хвост. Приспособление гарантирует, что линии заплечиков будут точно на одной линии на обеих сторонах щипов и пазов и их расположение будет одинаково на разных деталях.

Приспособление состоит из 20-мм фанерного основания или доски, двух боковых линеек, регулируемого упора и держателя. Выпиливают боковые линейки из заготовки толщиной 10 мм или тоньше, чем любая доска, с которой будут работать. Одной парой барашковых гаек затягивают прижим к обрабатываемой детали, а с помощью другой пары регулируют установку упора.

При работе с приспособлением стопор регулируют так, чтобы линия заплечиков шипов или пазов приходилась точно по кромке прижима. Прижимают обрабатываемую деталь к одной из боковых линеек и затягивают прижим. Закрепив деталь, держат стамеску по кромке прижима, где она точно должна быть устанавлена под углом 90°, и вырезают паз на половину глубины. Переворачивают деталь и заканчивают выборку паза с другой стороны.